Мы принимаем к оплате:

«Подарочный сертификат» от нашего Учебного Центра – это лучший подарок для тех, кто Вам дорог! Оплате обучение и подарите Вашим родным и близким обучение по любому из курсов!!!

«Сертификат на повторное обучение» дает возможность повторно пройти обучение в нашем Учебном Центре со скидкой 1000 рублей!

А также:

Как обработать млечный путь в фотошопе

12.12.17

Цифровая обработка кадра со звёздным небом. Фотограф Евгений Конивец подготовил подробный урок в программе Adobe Photoshop: “Съемка звездного неба — очень интересный и увлекательный процесс. Желательно подбирать ясную безлунную ночь вдали от населенных пунктов, а для получения хорошего результата необходимо придерживаться простых правил. Камера должна быть закреплена на штативе, так как время выдержки будет довольно длительным. Устанавливаем на фотоаппарате ручной режим, а объектив фокусируем на бесконечность. Чтобы звезды на снимке оставались точками, а не линиями, я использую следующую формулу для вычисления выдержки: 500 разделить на фокусное расстояние объектива и разделить на 1,5. Коэффициент 1,5 применяется для камер с кроп-фактором DX и для полнокадровых камер с высоким разрешением матрицы”.

Примечание: панель в Лайтруме такая же как в Camera Raw в Фотошопе.

Данный снимок представляет собой одиночный кадр, снятый на объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G IF-ED, фокусное расстояние — 24 мм. Чтобы земля была нормально проработана, я взял в руку обычный налобный фонарь, вставленный в матовый рассеиватель-шар. Все время съемки я стоял неподвижно. Время выдержки 500/24/1,5 = 13 сек. Диафрагму выставляем максимально открытую для данного объектива f/2.8, а ISO — 3200, так как наша задача — уловить как можно больше света, при этом не сильно засорить картинку шумами. Баланс белого выставляю на камере вручную, примерно на 3800K.

Обработку в Lightroom начинаю с исправления хроматических аберраций и виньетирования объектива, а также выставления цветового профиля камеры в нейтральный

Выполняем подавление шумов и настройку резкости

Трюк для установки нейтрального баланса белого. Мы повышаем до 100% насыщенность и красочность, чтобы оттенки максимально проявили свой цвет. Двигая ползунки баланса белого, добиваемся цвета картинки, где ни один из цветов не выбивается на общем фоне, дополнительно можно использовать панель HSL для борьбы с паразитными засветками. После возвращаем ползунки насыщенности в нулевое положение. Производим основные настройки на свой вкус

С помощью линейного градиента добавляем Млечному Пути контраста, а земле — немного более теплого оттенка

В разделе “Сплит-тонирование” установим легкую тонировку. Инструментом удаления пятен избавимся от блика объектива

Для более тонкой обработки переходим в Adobe Photoshop. Для придания Млечному Пути большей выразительности создаем корректирующий слой с кривыми и делаем ярче светлые участки, а темные — темнее. Дополнительно можно использовать технику Dodge&Burn. Группируем корректирующие слои и защищаем маской участок с землей и зданием

Осветляем купол обсерватории. Для этого создается новый пустой слой с режимом наложения Overlay (“Перекрытие”). Белой мягкой кистью с низкой непрозрачностью рисуем по куполу до получения желаемого результата. Область неба защищаем маской. Корректируем цвета слоем Color Balance (“Баланс цветов”). Глубокие тени на земле приглушаем корректирующим слоем Exposure (“Экспозиция”), используя ползунок Offset (“Смещение”) в +0,0025. С помощью кривых задаем финальные настройки яркости всего изображения

Сводим все изменения в отдельный слой (Alt+Ctrl+Shift+E). Фильтром Adaptive Wide Angle исправляем дисторсию (заваленные стены здания), выполняем обрезку

Итоговое изображение.

Камера: Nikon D810 Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G IF-ED Диафрагма: f/2.8 Выдержка: 13 ISO: 3200

Фокусное расстояние: 24 мм

Как фотографировать млечный путь. Часть 3: Съёмка

С какими настройками камеры фотографировать Млечный Путь и ночное небо? Давайте разбираться вместе.

Разобрав в предыдущих частях урока планирование съемки, а также необходимое для нее оборудование, мы добрались до момента, наиболее интересного для многих: процесса съемки Млечного Пути.

Итак, хорошую исходную экспозицию Млечного Пути на темном небосводе можно получить полнокадровой камерой с вот такими настройками: фокусное расстояние – 14 мм, диафрагма – f/2.8, ISO 4000, выдержка – 25 секунд. Сделав снимок с заданными параметрами, вы сможете определиться, какие настройки вам следует подкорректировать.

Как фотографировать Млечный Путь: Диафрагма

Обычно в безлунную ночь имеет смысл снимать на максимально открытой диафрагме, однако, если вы собираетесь использовать фикс f/1.4, то вам следует знать, что, слегка прикрыв диафрагму, вы сможете уменьшить кому и виньетирование.

Для съемки Млечного Пути не стоит выбирать диафрагму уже f/4, если только ваша камера не имеет очень высокий рабочий диапазон ISO (например, Sony A7S).

Настройки ISO для съёмки Млечного Пути

Для съемки Млечного Пути на ночном небе подойдет чувствительность ISO в диапазоне от 2500 до 6400. Здравый смысл подсказывает, что для уменьшения уровня шума следует выбирать самое низкое из доступных значений ISO, но для ночной съемки это не всегда справедливо. Если вы не используете сверхдлинные выдержки, то для получения достаточно детального изображения Млечного Пути вам будет необходимо использовать высокие значения ISO. Так что вам придется немного поэкспериментировать, чтобы найти идеальный баланс между детализацией и уровнем шумов.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8

Выдержка и фокусное расстояние

Широкоугольные объективы ночью позволяют работать с длинными выдержками без необходимости использовать астротреккер. Существует хорошее эмпирическое правило, позволяющее рассчитать максимальную выдержку, при которой вы можете получить приемлемо четкие изображения звезд: вам нужно разделить число 500 на ваше фокусное расстояние.

Стоит помнить, что чем ближе звезды расположены к Полярной звезде, тем медленнее они перемещаются по небосводу, соответственно, чем дальше они от Полярной звезды и чем ближе к горизонту – тем быстрее они перемещаются.

Если у вас нет 35-мм полнокадровой камеры, выдержку, полученную в результате расчета выше, необходимо разделить на кроп-фактор сенсора вашей камеры (1,6 для зеркалок Canon, 1,5 для зеркалок Nikon, и 2 для большинства беззеркальных камер).

По моим наблюдениям, фокусное расстояние от 14 мм до 35 мм на полнокадровой камере лучше всего подходит для фотосъемки Млечного Пути.

Съемка на 50 мм и больше, как правило, требует использования астротрекера для избежания появления на фотографиях треков звезд.

Вот несколько примеров расчета выдержки:

для полнокадровых камер:

500 ÷ 14 мм = 35 секунд
500 ÷ 24мм = 20 секунд

для неполнокадровых зеркалок Canon:

500 ÷ 18мм ÷ 1,6 = 17 секунд

для беззеркальных камер:

500 ÷ 50мм ÷ 2 = 5 секунд

Часто из получившегося результата я вычитаю 5-10 секунд, чтобы гарантировано получить резкие звезды в районе горизонта, особенно если планирую распечатывать фотографии с высоким разрешением и размером от 24×36.

Для таймлапс-роликов и съемки звездных трасс наличие небольшого количества световых следов, образовавшихся в результате движения звезд, не будет иметь существенного значения.

Для тех, кому интересно, оговорюсь, что существует более точная и более сложная формула расчета выдержки. Для камер, оснащенных сенсорами с большим числом мегапикселей, или, например, для камер среднего формата «Правило 500» не дает точных результатов. Вот почему я, порой, вычитаю упомянутые 5-10 секунд.

Более точная формула расчета выдержки будет выглядеть так:

(35 х диафрагму + 30 х шаг пикселя сенсора камеры) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах

Чтобы рассчитать шаг пикселя сенсора вашей камеры, разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей по ширине, и умножьте получившееся значение на 1000, чтобы получить шаг пикселя в микронах.

Например, размер сенсора Nikon D810 составляет 35,9х24 мм или 7360х4912 пикселей. Рассчитаем шаг пикселя: 35,9 ÷ 7360 х 1000 = 4,88 мкм (округляем в большую сторону).

Таким образом, для системы: 20mm f/1.8 объектив и 36-мегапиксельный D810 выдержка составит около 10,5 секунд: (35 х 1,8 + 30 х 4,88) ÷ 20 = 10,47 (округляем в большую сторону).

Если для расчета мы бы воспользовались «Правилом 500», то получили бы выдержку: 500 ÷ 20 = 25 секунд. Такая длинная выдержка на 36-мегапиксельной камере могла бы привести к тому, что при печати фотографий вы бы заметили на них следы движения звезд. Хотя, если бы вы отняли от полученного результата 15, то вы бы получили достаточно четкое изображение.

Не забудьте о порядке выполнения математических операций из школьной программы: перед сложением выполните умножение, иначе вы получите неверный результат!

Здесь вы можете найти больше информации по формуле расчета выдержки (информация на французском – прим. spp-photo.ru).

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 1600, 30/1, f/3.2

Баланс белого для съёмки Млечного Пути

Как вы знаете, баланс белого не влияет на RAW-файлы, он влияет на JPEG, TIFF и изображение в предварительном просмотре на заднем ЖК-дисплее камеры. Я считаю, что правильная настройка баланса белого при съемке в полевых условиях полезна, как минимум, для получения более информативного и корректного изображения в режиме предварительного просмотра, поскольку при съемке темных сцен (а ночью они у вас вряд ли будут другими) от гистограммы толку мало.

Для съемки Млечного Пути хорошо подойдет баланс белого, выставленный вручную в диапазоне между 3000° и 4000° К. На своем Nikon я обычно выставляю значения около 3450° или 3570° К. Эти значения не стоит считать обязательными и неизменными, ведь вы всегда можете изменить их на стадии редактирования в Lightroom или Camera RAW. При съемке таймлапс-роликов и их редактировании с помощью LRTimelapse, ручной баланс белого также более предпочтителен, чем автоматический.

Яркость ЖК-дисплея

Стандартная яркость основного ЖК-дисплея вашей камеры, вероятно, будет слишком высокой для просмотра изображений в ночное время. Это может ввести вас в заблуждение, поскольку вы будете думать, что ваши фотографии гораздо ярче, чем они есть на самом деле. Кроме того, неуместно яркий дисплей вашей камеры может раздражать фотографов, снимающих по соседству с вами!

Я снижаю яркость дисплея до тех пор, пока я не могу рассмотреть разницу между двумя темными цветами (черный и темно-серый) в палитре образцов – на Nikon этого можно добиться, установив значение яркости ЖК-дисплея на значениях от -2 до -3.

ISO 2500, 241/1, f/2.8

Крышка видоискателя

При съемке на длинных выдержках ночью очень хорошей идеей будет закрыть видоискатель камеры специальной крышкой или хотя бы чем-нибудь его занавесить. Рассеянный свет, попадающий на сенсор камеры через видоискатель, днем влияет только на датчик экспозамера, но не на изображение. Но на длинной выдержке в ночное время такое освещение может подсветить края вашего кадра, особенно если позади камеры есть источник света, например, фонарик, фары автомобиля и т.д.

Многие камеры поставляются с небольшим пластиковым крышечками (которые имеют свойство очень быстро теряться), иногда производитель размещает их на шейном ремне, идущем в комплекте с камерой.

В крайнем случае вы всегда можете завесить видоискатель своей кепокй, рубашкой, курткой и т.д.

Здесь все очевидно. RAW-файлы содержат гораздо больше информации, чем файлы формата JPEG, что крайне важно для качественной постобработки ночных фотографий. Если в вашей камере доступен выбор между 12 или 14-битными RAW-файлами, выбирайте, конечно же, самое высокое качество и самый большой размер файла – в последующем это даст больше возможностей для удаления шумов и усиления области теней.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Шумоподавление при съёмке Млечного Пути

В меню вашей камеры вы можете найти два типа шумоподавления:

шумоподавление при высоких ISO
шумоподавление при длительной выдержке

Шумоподавление при высоких ISO не оказывает влияния на RAW – только на JPEG и встроенный предварительный просмотр изображений, поэтому я оставляю его отключенным, чтобы камера не затрачивала дополнительное время на обработку изображений.

Шумоподавление при длительной выдержке оказывает влияние на все форматы изображений и удаляет горячие пиксели, которые могут присутствовать на сенсоре камеры. Это удваивает время экспонирования, поскольку, прежде чем сохранить файл, камера делает второй кадр с закрытым затвором, и удаляет с изображения все обнаруженные горячие пиксели.

При 30 секундной выдержке подождать минуту до получения фотографии – не так уж сложно. Но уже при выдержке от 4 до 8 минут, ожидание может показаться вечностью!

Ночная фотография – ремесло, требующее уйму терпения.

Если я не снимаю панораму или интервальную съемку, то шумоподавление при длительной выдержке я оставляю включенным.

При интервальной съемке или съемке панорам вы не можете себе позволить увеличить интервал между кадрами, предоставляя камере дополнительное время для удаления горячих пикселей. Вместо этого вы можете сфотографировать «темной кадр» на f/22 с закрытой крышкой объектива – таким образом вы не заснимите ничего, кроме горячих пикселей. Позже вы можете воспользоваться этим «темным кадром» для удаления горячих пикселей на стадии постобработки.

Pixel Fixer – отличная программа для удаления горячих пикселей – при условии, что она поддерживает модель вашей камеры – поскольку это приложение может работать с сырыми файлами изображений. Другие программы, такие как StarStaX также могут использовать отснятые вами «темные кадры».

Обычно, я снимаю около 10-30 «темных» кадров для каждой из используемых в течение ночи комбинаций выдержка/ISO, конечно же, при условии, что я не задействовал функцию шумоподавления при длительной выдержке.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 6400, 61/1, f/2.8

Как фотографировать Млечный Путь: Фокусировка

Пристальное внимание к фокусировке обусловлено необходимостью получения резкого изображения звезд. Бесконечность, как правило, находится не там, где она обозначена на объективе. В большинстве камер автофокус не будет фокусироваться на таких тусклых объектах, как звезды. Лучший способ – установив камеру на штатив, в режиме Live View вручную сфокусироваться на самой яркой звезде. Если у вас достаточно хорошее зрение, вы можете примерно сфокусироваться на звезде по центру видоискателя, а затем перейти в режим Live View. В Live View вы не увидите ни одной звезды, по крайней мере, пока не используете 5-тикратное увеличение, после чего вы сможете понемногу перемещаться до тех пор, пока вы не найдете нужную звезду. Затем вы сможете еще раз увеличить изображение до 10x или выше.

Не прибегайте к зуму вашего объектива – большинство зумов имеют так называемое фокусное дыхание, которое немного смещает фокус, когда вы зумируете изображение. Продолжайте фокусироваться вручную до тех пор, пока выбранная вами звезда не станет размером с пиксель, и вы сможете видеть ее без каких-либо ореолов. Отметьте где эта точка расположена на шкале глубины резкости вашего объектива, а затем обмотайте объектив на всю ночь клейкой лентой или чем-то, что не оставит липких следов на его корпусе. Конечно, если вы не хотите всю ночь возиться с фокусировкой перед каждым снимком.

Совмещенный фокус

Часто при однократном экспонировании Млечного Пути, для экспонирования деталей окружающего ландшафта не хватает глубины резкости или длительности выдержки. Во избежание этого, вы должны снять кадр с более длинной выдержкой, порой, перефокусировавшись на объекты, расположенные ближе к вам.

Я часто снижаю ISO или прикрываю диафрагму на 1 или 2 стопа, и делаю снимок ландшафта на очень длинной выдержке. Позже в Photoshop я объединяю этот кадр со снимком звездного неба. Разница экспонирования варьируется в зависимости от степени светового загрязнения, деталей ландшафта (лес, снег, трава, вода и т.д.), лунного света – чаще всего на 3-4 стопа больше, чем время экспонирования звезд – это может означать длину выдержки в несколько минут.

Звездные трассы

Съемка звездных трасс напоминает таймлапс-съемку с той лишь разницей, что вы не объединяете отснятые кадры в видеоролик, а накладываете их друг на друга, чтобы получить на фото эффектные световые следы движущихся звезд.

Как вариант, вместо объединения нескольких снимков вы можете сделать один, но на длинной выдержке. У каждого из способов есть свои преимущества. Лично я одной фотографии на длинной выдержке предпочитаю объединение нескольких снимков.

Я считаю, что если использовать для каждого кадра те же настройки экспозиции, что и для съемки Млечного Пути, то после сведения таких кадров на фото получится слишком много звездных трасс и изображение будет слишком пестрым.

Вместо этого лучше снизить чувствительность ISO на 2-3 стопа. Это, а также небольшое количество лунного света, уменьшает количество видимых звезд и делает финальное изображение более эстетичным. Мне нравится начинать интервальную съемку звездных трасс во время астрономических сумерек – это позволяет получить эффектное кобальтово-синее небо.

Очень важно, чтобы интервал между кадрами был как можно короче – это поможет избежать на изображении разрывов в звездных трассах. Поэтому, снимая звездные следы, я отключаю шумоподавление при длительной выдержке.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 400, 30/1, f/7.1

В завершение я хочу поделиться с вами ссылками на несколько ресурсов, полезных при съемке звездных следов.

StarStaX – отличное бесплатное программное обеспечение для сведения фотографий звездного неба в одну. К сожалению, в настоящий момент оно поддерживает только 8-битные файлы, но зато полностью поддерживает работу с TIFF.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Advanced Stacker Plus – довольно старый плагин для Photoshop, доживший, однако, до наших дней. Буду честен, я использую именно этот плагин.

Стандартные средства Photoshop, также можно использовать для сведения фотографий звездного неба, но две упомянутые программы справятся с этой задачей гораздо быстрее.

Star Tracer (только для Windows) – программа для продолжения звездных следов, если вы отсняли недостаточно кадров, кроме того она может удалять пробелы в трассах звезд.

Сатья Нараньян создал несколько скриптов для Photoshop, которые прекрасно подходят для создания вихревых звездных следов и художественных эффектов.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Автор: Аарон Д. Прист / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Метки: Астрофотография, Уроки фотографии, Фотосоветы

Sam Hofman: Съемка и обработка млечного пути

Попались мне однажды красивые фотографии млечного пути, сделанные на Canon 5d. И захотелось что-то подобное заснять своим олимпусом. Объектив только блинчик 14mm f2.5, вроде как на ЭФР 28мм тоже снимают звезды. С чего начинать? С поиска места, где не так много света. Существуют карты световой загрязненности планеты. Например тут. Вся местность поделена на зоны, так вот нам нужна минимум зеленая зона, лучше серая. Еще нужно дождаться ясной погоды. Мой выбор пал на берег реки Дон. На одном берегу лес, на другом меловые горы. Ближайший город Волгоград в 60км. Это граница зеленой и серой зоны, сойдет. Из оборудования взял штатив с шаровой головкой, фотик E-M10, объектив 14mm f2.5, смартфон для дистанционного спуска. Какие настройки выбирать? Для начала ставим режим М, диафрагму на максимум. Для расчета максимальной выдержки, при которой звезды будут еще точками, нужно 600 поделить на ЭФР объектива. ЭФР моего блинчика 28мм… Максимальная выдержка 600/28=21с. В фотоаппарате есть выдержка 20с, ее и будем использовать. ISO примерно от 1000 до 1600, выше уже будут шумы. Фокусировка автофокусная, фокусируюсь по яркой звезде любой. Если хочется чтоб передний план был тоже очень резким, то фокусируемся на гиперфокальное расстояние объектива. Я фокусировался оп звездам. Но мне угла обзора показалось мало и я сделал 4 вертикальных кадра, а потом склеил их в лайтруме. Это уже обработанная фотография, хотя в тот момент я еще только учился в обработке таких фото. Расскажу, как обрабатывал, а уж каждый сам решит в какой программе это сделать. Для начала нужно нижний угол под млечным путем выделить например кистью в лайтруме и сместить баланс белого в сторону фиолетового, дабы убрать зеленоватость горизонта. Далее кистью выделить светлые участки млечного пути и еще более осветлить их. Далее выделяем темные участки близ млечного пути и немного затемняем их. Далее выделяем передний план и меняем его как требуется вам.Дальше можно обработать фотографию от шумов, но я бы посоветовал шумы уберать на переднем плане, а шум на небе симулирует мириады звезд и галактик.Вот так фотографировать и обрабатывать млечный путь. Информацию по данной теме копал в интернете на забугорных сайтах, а что-то и сам придумал. Напоследок тестовые кадры в других местах Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Млечный путь в фотошопе, эффект "млечный путь" в фотошопе. | Любители фотошопа

1. Создаем новый документ любого размера. Нажимаем Ctrl+D чтобы инвертировать цвета, т.е восстановить их(черный/белый). Изменяем цвет фона на черный

2. Применение фильтра под номером 1. Путь до фильтра: Фильтр → Имитация → Целлофановая упаковка. Делаем точно такие же параметры, как на картинке:

3. Применение фильтра по номером 2. Путь до фильтра: Фильтр → Искажение → Волна. Параметры фильтра изображены на картинке:

4. Применение фильтра под номером 3. Путь до фильтра: Фильтр → Искажение → Рассеянное свечение. Параметры фильтра изображены на картинке.

5. Изменяем тон. Нажимаем Ctrl+U, и применяем точно такие же настройки тона:

6. Предпоследний шаг, просмотр получившегося:

7. Наш последний шаг. Применение фильтра 4. Добавляем эффект скручивания, путь к фильтру: Фильтр → Искажение → Скручивание, параметры фильтра изображены на картинке.